图片说明：孙伟红向顾客介绍烧卖带回家怎么蒸。李宝花摄

　　春回大地、万物复苏，食客们开始四处寻找春天的美食。位于沪南路近下盐路的一家下沙春笋烧卖店，这些天就吸引了一波波尝鲜食客。他们有的来自附近的浦东新场、康桥地区，也有的来自数十公里外的宝山、长宁、松江等区。这家地段偏僻的小店凭什么吸引这么多人？

　　搬去松江还来买烧卖

　　工作日下午，记者来到这家烧卖店时，门口停了好几辆车，不少食客在店内边吃边聊。烧卖店老板娘孙伟红一边招呼不断进店的食客，一边说：“今天不算太忙，双休日人都挤不进来，排队要排45分钟！”

　　“你好！要生的还是熟的？”一有顾客进店，孙伟红都会这样问一句。一些食客买生的烧卖，问完价格、报个数量，付款拿东西走人。更多人会选择坐下来，先吃上6个一笼的熟烧卖，走时再买几盒生烧卖带回家。烧卖无论生熟，都是4.5元一个，按盒售卖。

　　在孙伟红的店里，来附近办事的张先生和同事点了一笼熟烧卖，旁边还放了5盒生烧卖。张先生边吃边点评：“和别家烧卖比，这里的味道鲜又清爽。”张先生话音刚落，孙伟红接过话茬：“当然鲜！我拌馅料用的都是农夫山泉的水。”

　　不一会儿，记者点的烧卖上桌了。薄薄的面皮透出一层光泽，咬上一口，汤汁爆出。最出彩的是肉馅里配的竹笋，鲜味中有爽脆的口感，的确是春天的味道。孙伟红告诉记者：“下沙人吃烧卖不用筷子，正宗吃法是用手指把烧卖拎起来，从下面轻轻咬开小口，赶紧吸干汤汁，再整个入口。”

　　15时左右，一名中年人走进店里，要了3盒生烧卖。他边往随身带着的保温袋里装烧卖，边对孙伟红说：“搬走了！我爸说要吃这个，就过来帮他买点回去。”原来，这位先生一家原来住在下沙，今年搬去了松江。家里老人爱吃下沙烧卖，他就来买些回去。另一位专程从虹桥赶过来尝鲜的爷叔，原本拎着3盒生烧卖出了门，过了几分钟又折回来：“再给我来两盒，不然对不起这四五十公里的车程。”

　　时令美味寄托乡情

　　孙伟红小店所在的航头镇原名下沙镇，下沙烧卖由此得名。对当地人来说，烧卖不仅是时令美味，也寄托着许多情感。

　　下沙人几乎家家会制作烧卖，每家的配方和用料有所不同。上世纪90年代，下沙镇的烧卖店一度有十七八家之多，做的人多，出彩的却不多，后来就只剩现在的两三家。

　　“我的手艺是从奶奶那里学的。”孙伟红说，小时候，奶奶包的烧卖是最受家人欢迎的美食。现在，她每年1月至4月中下旬用春笋做烧卖，为保证口感，一年仅售卖一季。“我只用竹笋，1月用福建的竹笋，后面用江西、浙江的竹笋。春笋季一过，我这一年的烧卖生意就结束了。”孙伟红的小店工作日限量供应4000至5000只烧卖，周末每天约售卖6000至7000只，现包现蒸现吃，不提供外卖。

　　如今孙伟红的小店人气颇旺，但2013年刚开时也是默默无闻的。“靠着连续几年参加豫园小吃节打开了知名度。”孙伟红说。最近正是吃春笋的时节，孙伟红的小店每天7时开工，工作日10时到14时特别忙，周末几乎要忙一整天。晚上收工回家，她和丈夫还要准备第二天烧卖的馅料。肉馅靠机器搅拌，竹笋要人工剁碎保证颗粒感。“每桶馅料要搅拌近1个小时，有黏稠感才算好，最忙时馅料要准备到下半夜，晚上只能睡两三个小时。”

　　孙伟红说，忙完这季下沙烧卖，再卖一阵粽子，端午节后小店就关门歇业。“有不少人来找我开连锁店，我都回绝了，店一多保证不了质量，我做好自己的事情就可以了！”